9 thủ thuật chụp ảnh quan trọng cho thợ chụp ảnh?
Để cải thiện chất lượng hình ảnh, hàng chục triệu đồng có thể được chi để thay thế máy ảnh full-frame và các loại ống kính chuyên nghiệp khác nhau.
Tôi tin rằng việc mua thiết bị có thể giúp cải thiện công nghệ, nhưng cái gọi là “lý thuyết là chết, nhiếp ảnh là cuộc sống” để nâng cao trình độ nhiếp ảnh, nhiều kỹ năng phải được học và sử dụng, và chỉ bằng cách tích lũy kinh nghiệm và hiểu biết về- phán đoán tại chỗ bạn có thể chụp những bức ảnh xuất sắc.
Nếu một người mới muốn cải thiện kỹ năng chụp ảnh của mình, chỉ thay đổi máy ảnh và ống kính sẽ không cải thiện nhiều, chứ chưa nói đến việc tận dụng lợi thế của ống kính máy ảnh. kỹ năng. Sau đây là 9 thủ thuật chụp ảnh do chính các nhiếp ảnh gia đã trải nghiệm và gợi ý, có thể không phù hợp với tất cả nhưng đảm bảo khi sử dụng công nghệ này là mình sẽ ghét cay ghét đắng!
Thay đổi giá trị ISO với môi trường
Trong tam giác vàng của nhiếp ảnh, mối quan hệ giữa khẩu độ, tốc độ màn trập và độ nhạy sáng ISO là không thể tách rời. Nhiều người mới chụp ảnh có xu hướng quan tâm đến tốc độ màn trập và giá trị khẩu độ, nhiều người bỏ qua tầm quan trọng của ISO, thậm chí có người chỉ đơn thuần sử dụng ISO tự động hoặc lầm tưởng rằng chỉ môi trường thiếu sáng mới cần tăng giá trị ISO, v.v.
Trong thời đại máy phim, giá trị ISO được xác định bởi phim, ví dụ: nếu sử dụng ống phim ISO 400, tất cả ảnh sẽ được chụp ở ISO 400. Tuy nhiên, trong thời đại của máy ảnh kỹ thuật số, hầu hết các máy ảnh đều có thể tự do thay đổi giá trị ISO theo độ sáng của ánh sáng.
Chỉ vì giá trị ISO có thể thay đổi theo ý muốn, các nhiếp ảnh gia nên tận dụng giá trị ISO nhiều hơn, thay vì đặt giá trị ISO để máy ảnh tự động điều chỉnh, nên điều chỉnh thủ công thành các giá trị khác nhau ở những nơi khác nhau.
Rất đơn giản, khi màn trập và khẩu độ không đổi, nếu giá trị ISO thấp thì độ nhạy sáng sẽ giảm và toàn bộ bức ảnh sẽ tối hơn, giá trị ISO càng cao thì độ nhạy sáng càng cao và ảnh sẽ càng tối. .Sáng, nhưng ISO càng cao thì càng nhiều nhiễu, điều này có thể ảnh hưởng đến việc chụp ảnh.
Ví dụ khi chụp phong cảnh ở những nơi có nắng vào ban ngày, chúng ta có thể hạ giá trị ISO xuống như ISO 100, ISO 200, ngược lại, ở môi trường trong nhà không đủ ánh sáng, chúng ta có thể cần tăng ISO lên ISO 800, ISO 1600 hoặc thậm chí cao hơn; khi chụp ảnh bầu trời đầy sao, vì toàn bộ môi trường quá tối, bạn có thể cần điều chỉnh ISO lên giá trị cao hơn.
Một số máy ảnh SLR kỹ thuật số cao cấp có thể cao tới ISO 51200, ISO 102400, nhưng ISO cao như vậy không hữu ích lắm cho chụp ảnh nói chung, và có quá nhiều nhiễu, chất lượng ảnh cũng kém. Do thiết kế phức tạp của máy ảnh kỹ thuật số hiện đại, ISO không còn đơn giản là tăng theo các mức 100, 200 và 400.
Các nhiếp ảnh gia thậm chí có thể sử dụng các mức 1/3 và 1/2 để tinh chỉnh ISO. Tuy nhiên, khi xem ảnh thực tế, nếu chênh lệch giữa 2 ảnh chỉ bằng 1/3 giá trị ISO thì sự khác biệt giữa các ảnh là không rõ ràng. Thay vì mất nhiều thời gian hơn để điều chỉnh ISO, hãy cố gắng điều chỉnh giá trị ISO theo 1 bước để tiết kiệm thời gian chụp. Chẳng hạn muốn tăng ISO, bạn có thể chỉnh trực tiếp từ ISO100 lên ISO200, 400, 800, 1600 hay 3200,… mà không phải mất thời gian chỉnh từng 1/3 mức.
Chụp ba ảnh liên tiếp để xác nhận lấy nét
Thử tưởng tượng, nếu bạn chụp một bức ảnh nhóm rất quan trọng cho khách mời của mình, chẳng hạn như đám cưới hoặc lễ tốt nghiệp, nếu có những cái bắt tay, mất nét và ai đó chớp mắt trong bức ảnh nhóm, thì bức ảnh của bạn có thể sẽ làm tan vỡ giấc mơ của khách mời. khách.
Tất nhiên, tình trạng này có thể hơi nghiêm trọng nhưng các nhiếp ảnh gia rất dễ bỏ qua, có khi về đến nhà mới phát hiện ra, lúc đó đã không thể khắc phục được. “Đợi đã, chụp thêm một tấm!” Để giảm thiểu rủi ro nhân tạo này, nhiều nhiếp ảnh gia sẽ chụp thêm hai đến ba tấm khi chụp cùng một bức ảnh tĩnh.
Nhiều lần họ chụp các vật thể tĩnh như cây cối, tòa nhà, thậm chí là chân dung chụp ảnh hoặc ảnh nhóm vừa đề cập sẽ xuất hiện.
Nhiếp ảnh không gì khác hơn là sự kiên nhẫn và máy ảnh kỹ thuật số hiện đại hầu như không tốn chi phí chụp ảnh và xóa ảnh (bất kể chi phí thời gian), vậy tại sao bạn không dành thêm một chút thời gian và chụp thêm một hoặc hai bức ảnh dự phòng để đổi lấy sự bảo vệ kép?
Khi chụp ba tấm liên tiếp, máy ảnh cầm tay có thể không đủ ổn định. Trong môi trường ít nguồn sáng, bạn cần mở màn trập chậm để chụp. Dù chụp bao nhiêu tấm, tay bạn sẽ bị rung, do đó nên sử dụng chân máy để chụp nhiều hơn. Chân máy có thể giúp các nhiếp ảnh gia giảm thiểu hoặc thậm chí loại bỏ vấn đề rung tay và nó sẽ không làm thay đổi vị trí của bố cục.
Ngay cả khi nó hơi ổn định khi chụp bằng các thiết bị cầm tay khác nhau, thì sẽ có một chút sai lệch khi phóng to và nhìn vào hình ảnh. Ngoài ra, chụp cầm tay dễ gây ra hiện tượng lệch nét, nhất là trước khi chụp với khẩu độ lớn, nếu không cẩn thận chủ thể sẽ bị biến mất phần rõ nét. để đảm bảo rằng chủ đề không phải là nhiều vấn đề của con người.
Quyết định tại chỗ cũng rất quan trọng
Tất nhiên, ngay cả khi bạn không có chân máy, vẫn có nhiều cách để giảm rung và tránh mất nét. Ví dụ, bạn có thể đặt máy ảnh trên một bề mặt nhẵn, nhưng nhớ chú ý xem nó có chịu được trọng lượng của máy ảnh hay không trước khi đặt, ngoài ra, bạn có thể đặt điểm lấy nét tự điều chỉnh trong máy ảnh miễn là khi đối tượng đang ở điểm lấy nét, nhấn nửa chừng nút chụp để lấy nét nhằm đảm bảo lấy nét chính xác! Nhắc lại một lần nữa, bất kể có chân máy hay không, hãy nhớ chụp liên tiếp vài tấm rồi zoom lên xem có vấn đề gì không rồi mới chụp tiếp.
Lấy một góc rộng hơn
Trong những năm gần đây, thông số kỹ thuật của máy ảnh kỹ thuật số ngày càng cao, ngay cả khi bạn phóng to mười lần để xem một góc nhỏ của bức ảnh, hình ảnh vẫn rất sắc nét, tất nhiên, điều này có thể liên quan đến chất lượng của ống kính, nhưng không thể phủ nhận rằng một góc nào đó bị cắt xén, bạn vẫn sẽ có được chất lượng hình ảnh tốt.
Do đó, nhiều nhiếp ảnh gia hiện nay sử dụng độ dài tiêu cự rộng hơn so với bố cục bình thường khi chụp, vì các nhiếp ảnh gia muốn chụp được nhiều ảnh nhất trong một không gian hạn chế và tránh bỏ sót các cảnh xung quanh trong quá trình hậu kỳ.
Người chụp sẽ sử dụng 18mm để chụp, sau đó crop thành 24mm trong máy ảnh hoặc hậu kỳ, hoặc bố cục phù hợp khác, có thể định hình lại phong cách ảnh. Hơn nữa, trong những năm gần đây, pixel của máy ảnh rất cao và chỉ trong máy ảnh hoặc phần mềm hậu kỳ, hình ảnh mới được cắt thành một bố cục phù hợp và hình ảnh sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng chụp ảnh của mình, không phải lúc nào bạn cũng giữ nguyên như vậy.
Ngoài việc chụp với góc rộng hơn, chụp cùng một đối tượng ở các cấp độ khác nhau sẽ có các hiệu ứng và phong cách khác nhau. Thói quen chụp ảnh của nhiều nhiếp ảnh gia là chụp với góc nhìn mà mắt thường nhìn thấy, thường được gọi là góc nhìn ngang.
Góc nhìn ngang chỉ cần đứng tại chỗ là có thể chụp, ưu điểm là tiện lợi nhưng nếu tòa nhà không có quá nhiều đặc điểm thì không dễ gây tiếng vang với người khác hoặc gây cảm giác sốc. Bạn cũng có thể thử chụp từ bên trên hoặc bên dưới và chụp cùng một đối tượng từ các góc khác nhau.
Chụp hướng lên là chụp từ dưới lên trên sẽ cho người ta cảm giác trang trọng, nghiêm túc và cao cả, ngược lại chụp từ trên xuống dưới sẽ cho người ta cảm giác bao quát và vĩ mô. Hơn nữa, việc sử dụng ống kính góc rộng và độ biến dạng phù hợp có thể mang lại hiệu ứng hình ảnh gây sốc, hãy thử sử dụng ống kính góc rộng và chụp từ nhiều góc độ khác nhau để ảnh của bạn không còn đơn điệu và dễ gây được tiếng vang với người khác hơn.
▲Có nhiều mảnh vụn ở phía bên phải của ảnh trước khi cắt xén, điều này có thể ảnh hưởng đến giao diện của ảnh. Việc bố cục lại hình ảnh thông qua chức năng cắt ảnh sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến hình ảnh.
Biến dạng ống kính sau hậu kỳ
Mặc dù biến hình có thể thêm tác động trực quan, nhưng biến hình không phải lúc nào cũng cần thiết. Bạn có thể giải quyết vấn đề méo ảnh trong chương trình hậu sản xuất. Cả Photoshop và Lightroom đều lưu trữ dữ liệu ống kính khác nhau. Miễn là bạn chụp tệp RAW, chức năng chỉnh sửa ống kính có thể tự động sửa méo, rất tiện lợi.
Nhìn vào phân phối phơi sáng của biểu đồ
Cấu trúc mắt của mỗi người là khác nhau, cấu trúc màn hình và cài đặt máy ảnh cũng không giống nhau, ngoài ra nguồn sáng xung quanh cũng khác nhau, không thể đánh giá một bức ảnh có được đo sáng và phơi sáng chính xác bằng mắt thường hay không.
Cuối cùng, người ta xác định xem một bức ảnh bị phơi sáng quá mức hay thiếu sáng và liệu việc đo sáng có đáp ứng được mong đợi hay không. “Người phán xét cuối cùng” là biểu đồ. Biểu đồ sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt giữa màn hình máy ảnh và ánh sáng thực, mang lại dữ liệu đo độ phơi sáng ảnh chân thực nhất.
Đối với những người mới làm quen nhìn vào “ngọn núi” của biểu đồ như thế này sẽ không hiểu được ý nghĩa, thực tế thì ngọn núi bên trái tượng trưng cho phần bóng tối, ngọn núi bên phải tượng trưng cho phần sáng.
Nếu ảnh được phơi sáng chính xác, hầu hết dữ liệu sẽ tập trung ở phần trung tâm, giống như một ngọn đồi; nếu “đỉnh” ở bên trái, điều đó có nghĩa là thiếu sáng và toàn bộ ảnh sẽ tối; nếu “đỉnh” ” ở bên phải, nghĩa là phơi sáng quá mức. Toàn bộ ảnh sẽ sáng hơn.
Tuy nhiên, các nhiếp ảnh gia không nên hoàn toàn dựa vào biểu đồ, nó luôn là một chỉ báo tham khảo khách quan, xem nó có phù hợp với mức phơi sáng chụp hàng ngày của chúng ta hay không.
Nhưng để biết cách cải thiện kỹ năng chụp ảnh của mình thì bạn phải biết cách điều chỉnh tạm thời, đôi khi có thể không cần thiết phải điều chỉnh giá trị phơi sáng hoàn toàn theo biểu đồ.
Khi chụp một số môi trường có độ tương phản cao, chẳng hạn như hoàng hôn, cảnh đêm, v.v., biểu đồ có thể lệch sang một bên, nhưng do phơi sáng thừa hoặc thiếu sáng rất quan trọng để tạo nên bầu không khí của ảnh, nên cần phải chụp các tệp RAW ở chế độ những tình huống này , hãy điều chỉnh giá trị phơi sáng phù hợp nhất trong phần mềm hậu kỳ.
Biểu đồ cũng có những hạn chế
Biểu đồ trong máy ảnh sẽ chỉ hiển thị kết quả JPEG, không hiển thị dữ liệu tệp RAW, vì vậy bạn có thể thấy JPEG bị phơi sáng quá mức trong biểu đồ máy ảnh, nhưng tệp RAW không có tác dụng. Bạn không cần phải nhìn vào biểu đồ mỗi khi chụp ảnh, bạn có thể kiểm tra sau mỗi lần thay đổi bố cục để đảm bảo độ phơi sáng chính xác trước khi chụp.
▲Khi chụp, hãy thường xuyên chú ý đến dữ liệu biểu đồ để đảm bảo rằng độ phơi sáng là bình thường hoặc đáp ứng nhu cầu cá nhân.
HDR có thực sự tốt?
HDR chụp một hoặc nhiều ảnh với độ phơi sáng khác nhau và kết hợp chúng thành một để hiển thị các chi tiết bóng tối và nổi bật cùng một lúc. HDR cung cấp phạm vi kiểm soát lớn hơn so với chức năng tinh chỉnh độ tương phản và có thể khôi phục các chi tiết của cảnh.
Nhưng hiện nay, nhiều nhiếp ảnh gia tạo hiệu ứng HDR với độ tương phản mạnh, tông màu phóng đại, hậu quả là toàn bộ khung cảnh được “bảo vệ” bởi ánh sáng trắng, lệch hẳn với ý đồ ban đầu của khung cảnh, nên khi sử dụng HDR, bạn phải trả thêm tiền chú ý xem ảnh có bị biến dạng không.
▲ Sử dụng quá nhiều HDR sẽ làm biến dạng hình ảnh, giao diện của ảnh sẽ giảm đi đáng kể.
Sử dụng chức năng tinh chỉnh độ tương phản
Do sự khác biệt giữa mắt người và máy ảnh, không dễ để chụp ảnh với ánh sáng tự nhiên và các chi tiết tối. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều máy ảnh được tích hợp chức năng tinh chỉnh độ tương phản sáng tối, chẳng hạn như D-Lighting của Nikon và ưu tiên tông màu nổi bật của Canon, chức năng này chủ yếu dùng để xử lý các chi tiết vùng tối và vùng sáng. sửa chữa phần mềm, các vùng sáng và tối có thể được hiển thị rõ ràng hơn.
Với nhiều chi tiết hơn, toàn bộ bức ảnh trông tự nhiên hơn. Nhưng đừng hiểu lầm rằng chức năng tinh chỉnh độ tương phản hoàn toàn có thể khắc phục các chi tiết, xét cho cùng cũng chỉ là tinh chỉnh mà thôi, tốt nhất là điều chỉnh khẩu độ, màn trập, ISO và các cài đặt khác khi chụp, sau đó sử dụng RAW các tập tin để chỉnh sửa ảnh trong hậu kỳ.
Tuy nhiên, bạn có thể cần phải tắt chức năng này trong các cảnh có độ tương phản ánh sáng quá mạnh, chẳng hạn như bình minh và hoàng hôn, vì máy ảnh sẽ sử dụng tính năng tinh chỉnh độ tương phản để làm sáng bóng nhiều nhất có thể, nhưng nhiễu có thể xuất hiện và các phần sáng vẫn không thể giảm.
Nếu ánh sáng quá thấp, ảnh sẽ trông lạ, chức năng tinh chỉnh có thể được điều chỉnh trong máy ảnh và phạm vi cũng nên thay đổi theo môi trường. Hiệu ứng của việc điều chỉnh quá mức sẽ thậm chí làm giảm chất lượng hình ảnh của bức ảnh.
Sử dụng một bộ lọc khác
Khi chụp các chủ đề ảnh khác nhau, hãy cài đặt các bộ lọc phù hợp theo môi trường và chụp, điều này sẽ tạo ra các hiệu ứng hình ảnh khác nhau. Hiện nay, những loại phổ biến trên thị trường là bộ lọc UV, bộ lọc phân cực (C-PL), bộ lọc xám gradient (GND) và bộ lọc giảm ánh sáng (ND).
Bộ lọc UV là bộ lọc đầu tiên và thường xuyên nhất mà người mới bắt đầu gặp phải, ống kính có cấu trúc hoàn toàn trong suốt, nói chung có thể lọc bộ lọc UV và một số chỉ được làm bằng thủy tinh với mục đích bảo vệ ống kính.
Thông thường các nhiếp ảnh gia sẽ cài đặt nó trước ống kính trong một thời gian dài để cung cấp thêm một lớp bảo vệ cho ống kính. Đối với kính phân cực, nói một cách đơn giản, nó cải thiện độ bão hòa màu và đồng thời loại bỏ phản xạ.
Còn GND là một thấu kính được làm từ lớp phủ chuyển màu từ trong suốt sang màu xám, phần màu xám có thể chặn một phần ánh sáng, nghĩa là toàn bộ bức ảnh sẽ có các giá trị phơi sáng khác nhau cùng một lúc.
GND phù hợp để sử dụng ở những nơi có chênh lệch ánh sáng lớn, chẳng hạn như chụp ảnh phong cảnh, nơi độ tương phản giữa mặt đất và bầu trời rất lớn. Đặt màu xám ở phần sáng để máy ảnh hấp thụ ít ánh sáng hơn ở phần sáng. và các chi tiết của bức ảnh sẽ hiện ra, đồng thời sẽ không xảy ra tình trạng dư sáng, giảm công đoạn hậu kỳ. Bộ lọc ND làm giảm ánh sáng đi vào máy ảnh để bạn có thể chụp với tốc độ màn trập chậm hơn.
Ví dụ, khi chụp dòng sông, bạn cần tốc độ màn trập chậm để tạo hiệu ứng mượt mà, vì đôi khi khép khẩu và giảm ISO có thể chưa đủ chậm; hay khi chụp chân dung, bạn cần mở khẩu lớn nhưng dù màn trập có nhanh đến đâu cũng không thể phơi sáng bình thường, vì vậy hãy sử dụng gương giảm sáng để tránh phơi sáng quá mức.
Tác giả đã từng vô tình làm rơi một ống kính xuống đất, kết quả là kính lọc bị vỡ nhưng ống kính vẫn còn nguyên, cuối cùng được đưa về nhà máy để kiểm tra, sau khi lau kính và xác nhận rằng động cơ vẫn ổn , nó có thể được thực hiện để chụp ảnh.
Khi mua ống kính, nhân viên bán hàng sẽ yêu cầu bạn thêm bộ lọc, nhưng nhiều người mới bắt đầu cho rằng giá đắt và họ không muốn lắp thêm. Trong trường hợp ống kính ở mặt trước của ống kính vô tình bị trầy xước, nó không chỉ khiến bạn đau lòng mà còn phải sửa chữa tốn kém, thậm chí có thể mất hồn.
Bộ lọc chất lượng cao sẽ giúp hiệu ứng chụp của bạn tốt hơn và nó có thể được sử dụng trong mười hoặc tám năm, vì vậy nếu bạn có đủ ngân sách, tốt hơn là nên chi nhiều tiền hơn và mua bộ lọc chất lượng cao hơn để bảo vệ ống kính của bạn và cải thiện ảnh của bạn.
▲ Sau khi thêm bộ lọc ND, bạn cũng có thể chụp hiệu ứng nước chảy chậm vào ban ngày với tốc độ màn trập chậm.
Coi chừng họa tiết
Vignetting đề cập đến hiện tượng “mất sáng” ở 4 góc của mép ảnh khiến cho mép ảnh chụp bị tối. Các góc tối thường thấy nhất khi ống kính zoom mở rộng hoặc khi chụp với khẩu độ lớn ở đầu góc rộng. Đây là một lỗi thiết kế tự nhiên của ống kính, hình ảnh chiếu qua ống kính càng gần rìa thì độ sáng càng tối.
Ánh sáng bị mất xuất hiện ở các góc của hình ảnh. Từ thời đại phim ảnh đến thời đại kỹ thuật số, các kỹ sư quang học thiết kế thấu kính tiếp tục cải thiện thiết kế thấu kính, với hy vọng giảm thiểu tối đa hiện tượng tối góc.
Một số ít ống kính cao cấp quảng cáo rằng khẩu độ mở hoàn toàn mà không bị mờ ảnh, nhưng trên thực tế, đối với các ống kính thông thường, chỉ cần khép khẩu độ xuống một stop, vấn đề mờ ảnh sẽ giảm đi rất nhiều. Khi chụp phong cảnh hoặc chân dung, hiện tượng tối góc của ống kính thường ảnh hưởng đến giao diện của ảnh.
Nhiều máy ảnh có chức năng hiệu chỉnh ống kính tích hợp khi chụp các tệp JPEG để loại bỏ hiện tượng tối góc, nhưng hiệu quả còn hạn chế. Sẽ không thể tránh khỏi một chút lượng ánh sáng thất thoát khi chụp với khẩu độ lớn.
Vì vậy, bạn nên chụp các tệp RAW và bạn có thể tự điều chỉnh phạm vi tối góc trong phần mềm hậu kỳ. Nếu bạn không muốn khép khẩu và làm mất hiệu ứng của độ sâu trường ảnh nông, nhưng muốn giải quyết vấn đề tối góc, bạn có thể “dốc hết sức lực” và chụp tất cả các tệp RAW, sau đó giải quyết vấn đề này ở khâu hậu kỳ Một lần.
Chụp ban đêm che kính ngắm bật pre-up phản quang
Ống kính máy ảnh được thiết kế tinh vi đến mức chỉ cần có khe hở để ánh sáng đi vào máy ảnh thì độ phơi sáng sẽ bị sai lệch. Để ngăn chặn hoàn toàn ánh sáng dư thừa ảnh hưởng đến việc chụp ảnh, các nhiếp ảnh gia sẽ che kính ngắm của máy ảnh khi chụp cảnh đêm hoặc chụp phơi sáng lâu để giảm sự xâm nhập của ánh sáng bên ngoài.
Phương pháp chụp này đã xuất hiện sớm nhất trong thời đại điện ảnh, và nó cũng không kém phần quan trọng trong thời hiện đại.
Một số máy ảnh cao cấp hiện nay có chức năng che kính ngắm tích hợp, nếu máy ảnh SLR kỹ thuật số của bạn không có chức năng này, bạn có thể dùng vải đen thông thường hoặc mặt nạ chuyên dụng để che.
Nếu muốn ảnh sắc nét và phơi sáng lâu, bạn có thể sử dụng chức năng “Khóa gương”.
Những người mới làm quen thường bỏ qua tính năng này, nhưng nó không kém phần quan trọng so với việc sử dụng chân máy. Khi nhấn nút chụp lần đầu tiên, máy ảnh sẽ chỉ nâng tấm phản xạ lên chứ không chụp ảnh và nó sẽ không được chụp chính thức cho đến khi nhấn nút chụp lần nữa.
Phương pháp này giúp ngăn máy ảnh nâng tấm phản xạ khi màn trập được mở để phơi sáng, khiến máy ảnh bị rung và làm mờ ảnh.
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng sau khi nâng tấm phản xạ, kính ngắm sẽ không thể nhìn thấy cảnh, vì vậy bạn phải hoàn thành cài đặt bố cục và chụp trước khi nhấn nút chụp lần đầu tiên.
Chức năng khóa gương của mỗi máy ảnh là khác nhau, máy ảnh cao cấp hơn sẽ nằm trên vòng điều khiển trên cùng, máy ảnh cấp thấp hơn có thể được lưu trong menu, vì vậy bạn phải hiểu vị trí cài đặt “Mup” trước khi chụp.
Tuy nhiên, một số máy ảnh cấp thấp không có chức năng này. Bạn có thể sử dụng chức năng xem thời gian thực để có được hiệu ứng tương tự như hiệu ứng của gương phản xạ được nâng lên trước.
Sử dụng hai chế độ lấy nét tự động
Có rất nhiều phương pháp lấy nét cho máy ảnh kỹ thuật số, ví dụ như Nikon có 4 chế độ AF-A, AF-S, AF-C và MF, Canon cũng có 3 chế độ là One Shot, AI Focus, AI Servo và MF Không thể nói. Biết cách sử dụng các phương pháp lấy nét khác nhau trong các tình huống khác nhau rất hữu ích để chụp ảnh rõ nét.
Tác giả thường sử dụng AF-S và One Shot, nghĩa là lấy nét một điểm. Ví dụ: khi chụp đối tượng tĩnh hoặc phong cảnh, hãy chọn đối tượng và nhấn nửa chừng nút chụp để lấy nét. Máy ảnh sẽ khóa khoảng cách lấy nét và phát ra tiếng bíp.
Cho biết lấy nét thành công. Đối tượng chính của ảnh được chụp sẽ rõ ràng và các cảnh khác sẽ bị mờ, làm nổi bật đối tượng thành công. Đối với AF-C và AI Servo, nghĩa là sau khi người dùng bắt đầu lấy nét, hệ thống máy ảnh sẽ liên tục điều khiển ống kính để lấy nét cho đến thời điểm nhả cửa trập.
Hãy chú ý rằng máy ảnh sẽ không phát ra tiếng “bíp” sau khi lấy nét, vì điểm lấy nét có thể bị dịch chuyển vào thời điểm tiếp theo.
Phương pháp lấy nét này rất hữu ích khi chụp những thứ động như động vật và xe đua, vì lấy nét một điểm mất quá nhiều thời gian và không có đủ thời gian để thay đổi điểm lấy nét. màn hình để đối tượng không bị mất nét.
Yêu cầu dẫn nguồn mọi nội dung từ OnelikeStudio.com
